Turismo en Suiza: De Ginebra a Zúrich

Todo empezó con unos billetes Budapest - Ginebra que encontró Nora a precio de risa: 11€ por persona. Al final tuvimos que sumar 30€ por facturar una maleta, ya que Wizzair incorpora un nuevo concepto en sus tarifas: el equipaje de mano pequeño y el grande (el normal): si quieres llevar una maleta de cabina tienes que pagar un suplemento. Al final decidimos facturar una maleta normal.

De Viena a Budapest el tren te lleva en 2 horas y media por 19€. En Budapest buscamos un hotel cerca del bus al aeropuerto y al día siguiente volamos hacia Ginebra. El plan era cruzar Suiza en coche y volver desde Zürich a Viena tomando el tren nocturno. Algo así:

En Ginebra teníamos un coche de alquiler con Sixt. Pedimos el más barato (un VW Polo o similar) pero tuvimos suerte y nos dieron un Octavia familiar. Yeah!

• Tren Viena - Budapest: 19 €
• Hotel Chesscom en Budapest: 32 € (habitación doble con desayuno)
• Bus al aeropuerto de Budapest: 450 HUF
• Vuelo Budapest - Ginebra: 11 € (+ 30 € por la maleta facturada)
• Coche de alquiler en Sixt: 130 € (3 días)

Día 1: De Ginebra a Lausana

Tras conducir del aeropuerto al centro de Ginebra, nos dimos cuenta de que meterse con el coche en la ciudad no era buena idea. El tráfico en Suiza es terrible, no sé si es por la falta de espacio o por la ausencia de estrés que tienen los suizos al volante, pero si has de conducir en territorio suizo, no tengas prisa.



Aparcamos el coche a las afueras del centro, en una zona gratuita y nos dispusimos a explorar la ciudad. Tras unas 4 horas visitando la ciudad pusimos rumbo a Lausana, donde teníamos el albergue reservado (dormir en Ginebra es increíblemente caro).

Antes de tomar la autopista, paramos en el CERN para hacer una foto desde la puerta, ya que nos avisaron en la oficina de turismo que cierra a las 5 de la tarde y que si quieres visitarlo has de hacer una reserva con antelación. Además, sospecho que no hubiéramos entendido las explicaciones sobre física nuclear...

• Albergue Youth Hostel Lausanne: 32 € (por persona con desayuno, en una habitación de 4).

Día 2: Lausana, Castillo de Chillon, Friburgo, Gruyères, Avenches y Grindelwald

El despertador sonaba antes de las 7. Desayunamos, cargamos el coche y salimos con destino al castillo de Chillon: una fortaleza a orillas del lago Lemán que merece la pena visitar. Antes de dejar Lausana, aprovechamos para dar una vuelta por el casco antiguo de la ciudad. La queríamos haber visitado el día anterior, pero después del vuelo y la visita a Ginebra estábamos rotos.



En Chillon pagamos 22 CHF por las entradas (un adulto y un estudiante porque, como siempre, me dejé el carné de la universidad...).



Tras Chillon, salimos hacia Gruyeres, famoso por la producción de queso. El pueblo es diminuto y tiene, seguramente, más restaurantes que habitantes.

Dimos una vuelta, vimos como elaboraban el queso y seguimos hacia Friburgo, un pueblo muy pintoresco a dos alturas.



Como los precios en Suiza son desorbitados (al menos para el turista), hemos estado haciendo picnics la mayoría del tiempo. Esto es, buscar un Coop o un Migros (las cadenas de supermercados más grandes en Suiza), buscar un rincón donde montar el tenderete y hartarnos a pan, queso y fruta. No ha sido una dieta muy variada, pero suficiente para mantenernos en ruta.

Así que, tras el picnic oficial en Friburgo, retomamos la ruta rumbo a Grindelwald pero desviándonos un poco hacia el norte para pasar por Avenches, donde se puede visitar un asentamiento romano muy bien conservado. Actualmente el teatro se utiliza para representaciones de opera al aire libre en las noches de verano.



Al atardecer llegábamos a Grindelwald, listos para dejar las mochilas y salir a dar una vuelta. No pudimos resistirnos y entre tanto olor a queso acabamos sentándonos en una terraza a cenar una foundue. Supongo que no puedes pasar por Suiza sin probar una...

• Entrada Castillo Chillon: 10 CHF adultos, 12 CHF estudiantes.
• Albergue Grindelwald Down Town Lodge: 32 € (por persona con desayuno, en una habitación de 9). No tenían agua caliente y esto fue bastante molesto.
• Cena en el restaurante del Hotel Eiger: ensalada grande, foundue de hiervas (para una persona) y bebidas: 48 CHF. Una fondue para dos es suficiente, incluso con la ensalada pequeña. 

Día 3: Grindelwald y Lucerna

Una de las paradas que quería hacer sí o sí era pasar por los alpes suizos. La primera idea fue Zermatt pero se alejaba demasiado de la ruta y el acceso por carretera está restringido. Al final cambiamos de planes y escogimos Grindelwald.

Este es el albergue donde nos hospedamos. Creo que a excepción de un par de chicos más, eramos los únicos huéspedes no-asiáticos:



Desayunamos, hicimos el check-out y dejamos el equipaje en el coche para tomar un autobús que nos llevaba a Grosse Scheidegg, el punto donde empezamos nuestra excursión por las montañas suizas.

La habilidad de los conductores de autobús es impresionante, cuando ves el recorrido entiendes por qué no dejan subir a los coches: se mataría más de uno y más de dos al tomar las curvas.



Una vez arriba, el paisaje es increíble. Hicimos la mayoría de la travesía con la boca abierta, en parte debido a la falta de aliento.



Encontramos incluso un rodaje indio. Sí, en medio de la montaña. Nos quedamos alucinando:



Tras la caminata, bus de vuelta a Grindelwald. Ducha, comida y directos hacia Lucerna, donde teníamos la reserva del siguiente albergue.

Al final el recorrido que hicimos en la montaña fue el siguiente:



Llegamos a Lucerna a la hora de cenar. Dejamos los bultos en el albergue y cogimos el coche de nuevo en dirección al centro. Lucerna está también a orillas de un lago, por lo que toda la vida nocturna se concentra en el puerto. El botellón está permitido: hay baños públicos y los suizos son muy limpios, por lo que la basura o los portales llenos de orina no es un problema aquí.



Tomamos una cerveza, pero después de todo el día caminando y conduciendo, decidimos volver al albergue a descansar.

• Autobús Grindelwald - Grosse Scheidegg: 17 CHF (por persona).
• Autobús Waldspitz - Grindelwald: 22,80 CHF (por persona).
• Albergue Luzern Youth Hostel: 29,90 € (por persona con desayuno, en una habitación de 4).

Día 4: De Lucerna a Zúrich

Hicimos una segunda visita a la ciudad, esta vez de día. Era día de mercado y toda la orilla del lago estaba repleta de puestos de comida: verduras, pescado fresco, embutidos...



Sin entretenernos demasiado, dejamos la ciudad y pusimos rumbo a Zúrich, nuestra última parada. Allí teníamos que devolver el coche alrededor de las 12 del mediodía.

Se acabó el chollo de ir de puerta a puerta sin cargar maletas. Dejamos el coche y arrastramos la maleta por media ciudad hasta el hotel que teníamos reservado. Tras tres días compartiendo habitación con personas random, por fin teníamos una habitación privada (y con baño!) .

Sin saberlo cuando hicimos la reserva, coincidimos con el festival de la ciudad, el Züri Fäscht, que además se celebra cada 3 años.



Las calles abarrotadas de gente y puestos de comida, escenarios con música en todos los rincones, actividades, exhibiciones aéreas...



La atracción final es un piro-musical sobre el lago. Me habían dicho que los fuegos artificiales son de los mejores de Europa pero hasta que no los ves no puedes apreciar por qué. Es algo así como una experiencia Full HD. El espectáculo no es especialmente largo, pero la calidad es bestial. Impresionante.

• easyHotel Zürich: 115 CHF (habitación doble sin desayuno)

Día 5: Zúrich y vuelta a Viena

Tras un día agotador (y un poco de resaca de la noche anterior), decidimos apurar la estancia en el hotel hasta las 10:30. Hicimos el check-out y nos dirigimos a la estación de trenes para dejar las maletas en una taquilla.

El plan era dar una vuelta y hacer alguna parada (vimos una demostración de wake-board, una carrera de remos y un par de actuaciones). A las 3 realizamos el walking-tour gratuito de Zúrich. Es la primera vez que hacíamos algo así y, pese a que los guías no son profesionales (el nuestro era un chico polaco que trabaja en una tienda de bicicletas), te dan una visión muy buena de los monumentos y la historia de la ciudad. Éramos sólo 3 personas y el guía: el resto de turistas estarían emborrachándose entre la multitud.

A media tarde empezamos a deambular por la ciudad, de parque en parque, agotados tras los últimos días de turismo extremo. Tras la última visita al Coop y comprar algo para cenar, fuimos a la estación donde recogimos las maletas y tomamos el tren rumbo a Viena.

• Tren Zúrich - Viena: 54 € (por persona, vagón de asientos).

Bonustrack: Galería completa de Flickr aquí.

Turismo en Eslovenia: Bled, Ljubljana y pueblos varios

Tras meses sin hacer la maleta de turistas, organizamos un viaje relámpago de tres días a Eslovenia.
No teníamos demasiada información sobre el país, pero conseguimos un coche de alquiler y varias noches de hostel a muy buen precio, así que empezamos a improvisar la ruta.

Lake Bled - 02 by kari_1981 on Flickr.

Una de las mayores atracciones es la zona de Bled, un lago junto a la frontera con Austria, al pie de las montañas. El sitio es realmente una postal.
Reservamos dos noches en Bled, con la idea de ver el lago de Bled, el de Bohinj, y los pueblos y atracciones cercanas.

Llegamos a Bled prácticamente de noche, cansados del viaje en coche, por lo que únicamente sacamos tiempo para dar una vuelta por el pueblo antes de ir a dormir.
Al día siguiente recorrimos parte del lago y aprovechamos para sacar algunas fotos. Después tomamos rumbo a Bohinj, donde se encuentra otro lago menos turístico pero también de parada obligada.

Tras visitar Bohinj, nos dirigimos a Kropa, un pueblecito de montaña de 800 habitantes, donde paramos para llenar el estómago con platos locales en el único restaurante que encontramos abierto.
Tomamos una sopa de setas para entrar en calor y de segundo unas salchichas con algo parecido a las migas de mi abuela y chucrut. Nora pidió unas especie de empanadillas cocidas con queso de cabra y patatas, parecidas a los pierogi polacos.

Food by eirikso on Flickr.

Ya con la tripa llena, dimos una vuelta por el pueblo y emprendimos la marcha de vuelta porque empezaba a nevar de forma seria.

Continuando por la carretera en dirección a Ljubljana, paramos en Kranj, el tiempo justo para tomar un café y descubrir que, a excepción de la zona peatonal que rodea el ayuntamiento, esta ciudad industrial no tiene demasiado atractivo.

La siguiente parada de nuestra ruta fue Škofja Loka, un pueblo medieval muy bonito. Caminamos por el castillo y el casco antiguo, y viendo que la nieve no cesaba decidimos emprender la vuelta hacia Bled.

El segundo día amaneció nevado y soleado, así que decidimos acercarnos a la garganta de Vintgar (Vintgar Gorge), a 4 km de Bled. Oficialmente la garganta está cerrada durante el invierno, pero no hay más seguridad que una pequeña zanja de madera. Hay que tener un poco de cuidado al caminar por las pasarelas, pues está repleto de nieve y hielo, y con un resbalón puedes acabar en el agua, y debe estar bastante fría.

A beautiful shot of Vintgar Gorge by jsouthorn on Flickr.

Tras la garganta, ahora sí, tomamos la carretera rumbo al sur, en dirección a Predjama, donde se encuentra un castillo construido en la roca. La visita cuesta 9 € (7,20 € estudiantes) y no incluye más que un papel donde explican brevemente la historia del castillo y el nombre de las habitaciones abiertas a las visitas. Me pareció bastante caro, pero supongo que el castillo debe ser la única fuente de ingresos de la zona y Nora es una especie de freak-medieval.

Tras la visita, nos dirigimos a Postojna (donde se encuentran unas cuevas que no visitamos) para parar a comer en la pizzería Minutka (recomendada en Lonely Planet).

De nuevo en la carretera, nos dirigimos a Ljubliana donde nos esperaba el Hostel Celica, una antigua prisión militar rehabilitada y convertida en hostel. Quizás el hostel más curioso en el que hayamos estado hasta la fecha. Hay celdas y habitaciones disponibles, todas redecoradas por artistas locales. Nosotros dormimos en una celda para dos (puerta con barrotes incluida).

Sin título by Dino Kuznik on Flickr.

Al ser domingo por la tarde, fría y nevada, la ciudad estaba prácticamente desierta. Paseamos por el centro, por el puente de los dragones, el ayuntamiento y los pies del castillo, y volvimos al hostel, que estaba repleto de africanos siguiendo la final de la copa de África.

Lunes, último día de nuestra aventura Eslovena. Madrugamos y visitamos el mercado de comida y caminamos hasta el castillo de Ljubljana, desde donde se pueden contemplar los tejados de la ciudad. La entrada al castillo es gratuita e incluye una pequeña exhibición. Para subir hasta la torre hay que pagar entrada, pero no subimos. Bajamos con el tren cremallera (2 € / 1,5 € estudiantes).

• Coche de alquiler AVIS 3 días 80 € + 20 € por cruzar la frontera. OJO! El sistema de autopistas en Eslovenia funciona con Vignette (una pegatina en el parabrisas). La pegatina para 10 días cuesta 15 €. Se puede comprar dentro de la autopista, en el peaje especial para camiones.
• Castle Hostel 1004 en Bled: 12 € por persona en habitación doble. Sin desayuno. El hostel te regala la tercera noche, pero como ya teníamos el hostel en Ljubljana sin posibilidad de cancelar, no lo pudimos aprovechar.
• Hostel Celica en Ljubljana: 19 € por persona en habitación doble. El desayuno cuesta 3 € y merece la pena.
• ¿Dónde comer?
  Pizzería Minutka (Ljubljanska cesta 14, Postojna): Pizza grande para dos, ensalada, bebidas y cafés 17 €. No pongo el restaurante de Kropa porque no soy capaz de encontrarlo. Pagamos 20 € por dos menús completos.

Los retretes austríacos

Una de las cosas que me siguen impactando diariamente en este país centro-europeo es el diseño de los retretes. Al principio pensé que se trataba de un sistema estandarizado en países más al norte de Francia. Mi primera sorpresa fue al descubrir que en Polonia los inodoros eran como en casa (algunos incluso de la marca Roca). La segunda sorpresa fue al comprobar que mi amigo español viviendo en Berlín se extrañaba al preguntarle por el diseño del retrete.

¿Es que en Autria no son así? ¡No! En Austria los retretes tienen un perverso diseño.

Toiletten by 0zel on Flickr.

Investigando el asunto llegué a este blog, donde un tal Gregory Kemp también se hace la misma pregunta. Aquí tenéis el artículo traducido:

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The viewing shelf

Así es como cariñosamente lo llamamos en inglés. No sé cómo lo llaman austríacos. Debería haberles preguntado. La plataforma de visualización forma parte de los retretes austríacos. He estado queriendo escribir sobre la plataforma durante cuatro años. Hoy es el último día antes de irnos de Austria para siempre. El reloj no se detiene. Me siento acorralado. Quiero tener esta historia en el bote, por así decirlo. Pero hay tan poco tiempo.

Esta será mi última entrada aquí. Es la última de las 135 entradas. Creo que voy a poner el humor a un lado para que podamos hablar de todo lo que he aprendido. Cómo he crecido en cuatro años. Lo que puedo compartir con el mundo.

Pero no puedo sacar la plataforma de visualización de mi mente.

Los baños son diferentes aquí en Austria. Los baños a los que estoy acostumbrado tienen una gran reserva de agua limpia en la parte posterior para poder atrapar la materia que cae. A veces, si todo va bien, las cosas simplemente se sumergen en el agua y se fugan por las tuberías, como mi anillo de la universidad en su momento. En Austria funciona de manera diferente. Hay una plataforma plana en la parte trasera donde el agua debería estar. La tubería de drenaje está en la parte frontal del retrete. En términos simples, el inodoro está invertido, y funcionaría perfectamente bien si su tracto urinario y el ano se intercambiaran las posiciones. Durante mucho tiempo no entendí el diseño y traté de utilizarlo sentado hacia atrás. No lo recomiendo. Corre el riesgo de sufrir un tirón en la ingle.

Así que éste es el trato con la plataforma de visualización. Cuando la materia se va, y con esto me refiero a cuando cae, aterriza, golpea, se acuesta, y / o salpica sobre esta plataforma, se queda descansando allí. Y espera. Espera hasta que usted se pone de pie, le da un agradable (largo) vistazo (no puede hacer nada para evitarlo), y tira de la cadena. Sin embargo, el torrente de agua es distinto. Una ráfaga rápida de agua de la parte trasera del inodoro impulsa el material hacia adelante y por el desagüe, que está en el frente, no donde estaba su culo (si no recuerda mal). ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo el material se asentó en ese brillante y limpio estante de cerámica blanca mientras que usted cortaba sus uñas, leía ese artículo de Maxim o terminaba un Sudoku. Durante ese tiempo se cementó en la taza. El agua a alta presión es fuerte, lo suficientemente fuerte como para raspar la comida de anoche fuera de la plataforma pero uno se queda con tres marcas desagradables. Doce si usted tomó schnitzel y cervezas.

En los EE.UU. la escobilla de baño es un accesorio opcional. Aquí, es una necesidad.

He escuchado las explicaciones de por qué la plataforma existe. De hecho, he pasado la mayor parte de mis cuatro años en Austria en busca de la verdad detrás de la plataforma de visualización. El propósito de la misma. El secreto que se esconde detrás. Los austríacos no son arbitrarios en su diseño. Siempre hay una razón para las cosas que dicen y las cosas que hacen, como por qué usted no debe sentarse a la mesa con su mano en su regazo, como se nos enseña en los EE.UU.. Los austríacos se preguntan qué es lo que está haciendo bajo la mesa con la mano escondida. No es un mal ejemplo.

Durante el curso de mi investigación, he preguntado a muchos austríacos sobre la plataforma. Los austríacos suelen quedarse atónitos cuando les pregunto sobre el tema. Tal vez ellos no saben que existen otros diseños de inodoro. Algunos austríacos dicen que el diseño utiliza menos agua. Posible. Algunos dicen que es para evitar las salpicaduras de agua en el culo. Eso es cierto. Pero la respuesta que he escuchado con más frecuencia es...

Huele menos.

¿Huele menos? ¿Un mojón al aire libre es menos oloroso que estando bajo agua? ¿Hablan en serio?

Bah! Extraoficialmente la conclusión a la que he llegado es que la plataforma de visualización proviene de una enferma y europea perversión fecal.

Turismo en Lituania: Vilnius y Trakai

Uno de los últimos viajes que hice antes de volver a España fue una visita de 3 días al país vecino. Un tortuoso viaje de 10 horas en autobús al ridículo precio de 8 € (Ecolines). Salimos un viernes por la noche y llegamos a Vilnius a primera hora de la mañana del sábado, a punto para tomar el desayuno y patear la ciudad.

VIlnius 8 by PicturesFromWords on Flickr.

Vilnius es una ciudad histórica muy bien conservada y con cantidad de templos religiosos, desde sinagogas hasta iglesias ortodoxas de estilo ruso.
Una de las atracciones de la ciudad es subir a la torre del castillo y disfrutar de las vistas. La entrada cuesta 5 Litas, un precio simbólico. Personalmente me gustó más la vista desde la parte trasera de Mulen Ruzas, gratuíta y con una gran colina de césped, perfecta para llevar unos bocadillos e improvisar un picnic si el tiempo lo permite. En IKI (una cadena de supermercados) tienes ensaladas más que decentes por 4 Litas.

Como siempre que salimos, nos dejamos guiar por Foursquare a la hora de elegir dónde comer. Los platos típicos son la crema de remolacha (beetroot soup), la sopa de champiñones servida en un pan hueco y los platos basados en la patata. Muy muy bueno todo.

Trakai es un pueblo famoso por su castillo, construido sobre el agua. Una excursión que merece la pena sólo por probar las kibinai, una especie de empanadas típicas de la zona.
El tren cuesta 6,20 Litas y la entrada al castillo 12 Litas. Comimos en el restaurante Kibinine, dentro de una especie de tienda de campaña india, recomendado Lonely Planet.

Estuvimos durmiendo en un B&B llamado Lintinterp, muy recomendable y en pleno centro de Vilnius. Te dejan el desayuno en la puerta de la habitación cada mañana con los ingredientes que eliges durante el checkin. Muy cómodo. Además nos dejaron hacer checkin a las 10 de la mañana.

• Bus Varsovia - Vilnius - Varsovia: 16 €.
• Bed & Breakfast Litinterp: Habicatión twin 2 noches con desayuno 82 €.
• ¿Dónde comer?
  En Vilnius: Čili Kaimas (web) - Sopa de setas, patatas asadas, ensalada, postres y bebidas: 35 Litas, unos 10 €.  Forto Dvaras (web)  - Crema de remolacha, tarta de patata y bebidas: 50 Litas, unos 13 €. Yoyo Frozen yoghurt (Facebook), yogur helado por 9 Litas.
  En Trakai: Kibinine (junto al lago, se distingue por la carpa estilo indio) - Sopa, 3 empanadas y pastel típico de Trakai: 30 Litas, unos 9 €.

Día 0: A new beginning

Volví de Polonia y pasé por España de manera fugaz: escribo estas líneas desde mi nuevo escritorio en Viena, mientras veo despegar aviones a cada momento y me acuerdo de mi hermana, que también trabaja en el aeropuerto.

Me ofrecieron mudarme a Madrid pero tenía claro que si me movía de Barcelona era para dejar el país: el exilio transforma en morriña la bilis que segrega mi hígado al leer la prensa cuando estoy en España. Marchándome me evito una úlcera, a mí y a mi madre, y hago esta especie de mili que nos ha tocado pasar a los de mi generación.

Paper planes by Timo Kirkkala on Flickr.

Por delante tengo un curso de alemán, un máster y la maratón de la ciudad, todo esto aderezado con el trabajo de oficina. Va a ser un año entretenido.

Desempaquetando el equipaje, entre camisas y calcetines, he encontrado un bulto negro y pesado al final de la maleta. Lleva un Post-it pegado: "Nostalgia". Por el momento lo dejo ahí, dentro de la maleta y encima del armario, allí donde pones las cosas que usas de vez en cuando.

Día 25: Turismo en Zakopane y los montes Tatra. Parte II

Zakopane es el típico pueblo de montaña que vive del turismo, en invierno del esquí y en verano de los excursionistas. La calle principal es la calle Krupówki, repleta de tiendas de deporte, restaurantes y puestos de venta de queso de oveja ahumado.

Sheep's Cheese by moniko moniko on Flickr.

En el extremo norte de Krupówki, arranca un gran mercadillo donde podrás comprar desde hortalizas hasta productos y recuerdos típicos de la zona.
El pueblo se recorre en medio día, pero merece la pena pasear por las calles y quemar un poco la tarjeta de crédito.

Estuve durmiendo en el hostel Good Bye Lenin, una cabaña de madera en medio de la montaña con un personal muy agradable. Muy, muy recomendable. El precio fue de 80 PLN por dos noches con desayuno incluido.

• Tren Varsovia - Zakopane - Varsovia: 52 €.
• Good Bye Lenin: 2 noches 19 €.

Día 26: Turismo en Zakopane y los montes Tatra. Parte I

Uno de los viajes que me apetecían desde hace tiempo era viajar hasta el sur y hacer excursionismo en el parque natural de los montes Tatra, la cordillera que separa Polonia de Eslovaquia.
Hay un tren directo desde Varsovia que, pasando por Kraków, llega hasta Zakopane: la ciudad base desde donde empezar las excursiones.
Aunque anunciaban tormenta y mal tiempo, decidí mantener el viaje: si no podía caminar por el monte, me limitaría a subir en telecabina hasta Kasprowy Wierch, a unos 2.000 metros de altitud. Si por el contrario, el tiempo no era del todo adverso, ese sería mi punto de partida para realizar el Orla Perć (el camino del águila) y enlazar en Zawrat con el valle de los 5 lagos de Polonia.

Tatra Mountains by Swedish Girls on Flickr.

El trayecto en tren es largo, unas 6 horas y media, a lo que sumé 2 horas de retraso por culpa del mal tiempo. Tras el viaje, sólo tenía ganas de llegar y meterme en la cama, pero el hostal estaba a 45 minutos caminando desde la estación. Después de un rato en la carretera, conseguí parar el único taxi que circulaba sin pasajero a esas horas. Llegué al hostal alrededor de las 2 y media de la noche. Me costó coger el sueño, estaba nervioso por el día que me esperaba.

La alarma sonó a las 6. Me di una ducha, preparé la mochila (un forro polar, un mapa de la zona, una botella de agua, plátanos y alguna barrita de muesli) y desayuné. A eso de las 7:45 estaba ya en la cola del telecabina en Kuźnice (a 1.000 metros). Compré sólo ida (39 PLN): el tiempo no pintaba mal y si una vez arriba no lo veía claro, desharía el camino del telecabina.

En Kasprowy (a 2.000 metros) , el cielo estaba cerrado y corría bastante viento. Como había más gente en el camino, comencé la ascensión hasta Świnica (a 2.300 metros), la parte más técnica y complicada del recorrido. El camino es estrecho y rocoso, y te tienes que servir de las cadenas y peldaños instalados en la pared. Es necesario estar en forma para recorrer ese tramo y, en mi caso, eché en falta unos guantes para sujetar las cadenas.

Orla Perć by Swedish Girls on Flickr.

El camino continúa hasta Zawrat (a 2.150 metros) donde puedes enlazar con la ruta de los 5 lagos, un recorrido mucho más suave. Tras 3 horas de camino, el cielo se abrió y quedó un día estupendo. El sendero transcurre entre 5 lagos y termina en Morskie Oko a los pies del monte Rysy (el pico más alto con 2.500 metros), un lugar de peregrinaje y "domingueo" mucho más concurrido que el resto de la zona ya que hay acceso con coche de caballos.

Morskie Oko by Swedish Girls on Flickr.

El cielo amenazaba tormenta y tras un corto baño, emprendí la vuelta hasta el parking en la base (1 horas y media). Un vez allí, puedes tomar un minibús de vuelta a Zakopane o a la parada que le indiques, en mi caso, el hostel Good Bye Lenin.

La ruta total fue de unas 6 horas. Exhausto y extasiado, miraba la lluvia correr por las ventanas del bus que me llevaba de vuelta a la civilización.

Día 50: Turismo en el norte de Polonia (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Hel y Malbork)

Aprovechando el fin de semana largo, salí el jueves en tren desde Varsovia con rumbo a Gdańsk. Ha sido un viaje intenso (unos 1000 km en tren en apenas tres días) pero muy bonito.

El Báltico desde Sopot

El itinerario del viaje fue el siguiente:

Día 1: Varsovia - Gdańsk - Sopot - Gdańsk. 
Gdańsk se visita en medio día. El centro se encuentra alrededor de la calle Długa, recorriéndola hasta llegar a la calle Długie Pobrzeże junto al río. ¿Dónde comer? Bar Melecny Neptun, situado en la calle Długa 33. Como todos los bares de leche, muy barato y casero. No tienen carta en inglés, pero los platos están sobre la barra.
Por la tarde tomé el tren a Sopot. Hay una línea regular (SKM) entre Gdańsk, Sopot y Gdynia que pasa cada 15 - 20 minutos.
El ambiente en Sopot se concentra en la calle Monte Cassino, repleta de tiendas, bares y restaurantes hasta llegar al Molo: el embarcadero de madera más grande de Europa. El paso no es gratuito, pero merece la pena pagar el peaje (7 PLN) y disfrutar de las vistas.

Día 2: Gdańsk - Malbork - Gdańsk
Malbork se encuentra a unos 45 minutos en tren desde Gdańsk. Es conocida por conservar uno de los mayores castillos de Europa. La entrada con audio-guía en inglés cuesta 39,50 PLN (unos 9 €). La visita es impresionante, en las 3 horas que dura puedes recorrer la mayoría de las estancias del castillo: cocinas, bodegas, armería, dormitorios...

Día 3: Gdańsk - Gdynia - Hel - Gdańsk - Varsovia
Gdynia es la ciudad menos interesante de la zona. Su principal atractivo es el frontal marítimo y el puerto, nada especialmente espectacular comparado con sus vecinas.
Viajé hasta Gdynia con la intención de tomar un tren hasta Hel: una península de 33 km de largo y 500 metros en su punto más ancho que sirve de lugar de recreo para polacos y alemanes. Durante el recorrido en tren puedes apreciar como la distancia que queda entre la vía y el mar es ridícula.
Hel es un pequeño pueblo de pescadores donde puedes disfrutar de pescado fresco. El problema es que el mar Báltico es uno de los más contaminados del mundo y no es posible comer pescado que no esté frito o congelado.
Por la tarde, vuelta a Gdańsk (es necesario cambiar de tren en Gdynia) y tras los partidos de la Eurocopa 2012, tren de vuelta a Varsovia.

• Tren Varsovia -  Gdańsk - Varsovia: 30 €
• Lucky Hostel: 5,7 € por noche (desayuno incluido)

Día 62: Turismo en Kraków, Auswitch y Wieliczka

El calendario avanza a un ritmo que da miedo. Los primeros meses fríos y antipáticos pasaron despacio, a un ritmo casi agónico. Ahora los días saltan sin control: buen tiempo, viajes, visitas, Euro 2012...

Kraków, a photo by Pavel Moravec on Flickr.

El último viaje fue a Kraków, la ciudad polaca más cosmopolita. Hay un tren exprés que recorre la distancia entre Varsovia y Kraków en 3h.
Una vez allí, la ciudad es relativamente pequeña, por lo que no es necesario abono de transporte. Las principales atracciones son el centro histórico y el castillo.
Si vas en busca de souvenirs i pongos, el mejor lugar es el pasadizo bajo el edificio central de la plaza del mercado: está repleto de tiendecitas con los recuerdos típicos polacos.

Auswitch-Bikernau
No puedes visitar Kraków sin dedicarle un día al antiguo campo de concentración y exterminio nazi. El autobús hacia Oświęcim (el nombre polaco) se toma en la estación central de autobuses, junto a la estación de trenes. Cuesta 13 PLN cada trayecto (1h 30min) y se paga directamente al conductor.
Una vez allí, la entrada cuesta 40 PLN (con carné de estudiante 30 PLN) e incluye un documental y la visita a los campos de Auswitch y Bikernau con un guía.
Es un lugar impresionante y triste que todo el mundo debería ver. El guía de nuestro grupo nos condujo a través de los distintos barracones y edificios del campo, introduciéndonos en la historia y haciéndonos partícipes con la dosis justa de dramatismo. Un guía realmente bueno. En la ciudad puedes contratar visitas organizadas pero te ahorrarás unos euros haciéndolo por libre.

Wieliczka
A media hora en tren desde Kraków se encuentran las minas de sal de Wieliczka, declaradas patrimonio de la humanidad. Hay un tren directo y el trayecto cuesta 6,40 PLN (ida y vuelta).
La atracción en sí es una turistada masificada, pero no deja de ser interesante visitar semejante agujero: dentro de la mina puedes visitar una capilla o un pequeño puerto para embarcaciones, por ejemplo.
La visita guiada (2h + 1h opcional) cuesta 68 PLN (54 PLN con carné de estudiante).

• Tren Varsovia - Kraków - Varsovia: 40 €.
• Apartamentos BlueBells: 3 noches en habitación doble 85 €. Correctos, sin lujos pero baratos.
• ¿Dónde comer? Green Way (ul. Mikołajska 14), comida vegetariana muy bien de precio. Bar Grodzka 43 (ul. Grodzka 43), bar de leche con la carta en inglés, no se acostumbran a ver. Mención especial para el restaurante Virtuoso, con un servicio absolutamente nefasto y lamentable, del que advertían en Foursquare, pero se nos olvidó comprobar.

Día 73: Turismo en Toruń

2h y media hasta Toruń. Un tren que además de en el espacio, se desplaza en el tiempo. Toruń es una ciudad medieval, probablemente la mejor conservada del país.

Un graffiti en Torun, a photo by swedishgirls on Flickr.

Pequeña y poco conocida pero con una oferta cultural y arquitectónica interesante. Nuestra visita coincidió con la noche de los museos y la final de la Champions League por lo que el ambiente era más animado de lo habitual, supongo.

Visitamos el museo de arte moderno - con unas performances un tanto extrañas - la torre del ayuntamiento y el museo del Pierniki. El Pierniki es el pan de jengibre típico de IKEA, del norte de Europa y de Navidad. El más famoso de Polonia se produce en esta ciudad y en el museo te enseñan a prepararlo.
Además de por el Pierniki, Toruń es famosa por ser el lugar de nacimiento de Copérnico.

Estuvimos hospedados en el Hotel Kopernik, una antigua residencia militar reconvertida en hotel. Muy recomendable, barato, con un desayuno generoso y muy céntrico. Eso sí, las habitaciones tienen la decoración original, por lo que el sentimiento es el de estar durmiendo en casa de tu abuela la del pueblo.

• Tren Varsovia - Toruń - Varsovia: 20 €.
• Hotel Kopernik: 2 noches en habitación doble 65 €.
• ¿Dónde comer? Manekin (ul. Rynek Staromiejski 16), ensaladas y crepes. Pierogarnia Stary Toruń (ul. Most Pauliński 2-10), pierogis, uno de los platos tradicionales polacos.

Día 79: Berlín y el futuro que nos robaron

Fin de semana en Berlín de visita a unos amigos Erasmus. Vuelvo con una sensación agridulce. Ha sido genial volver a ver a un par de amigos que fueron muy importantes durante una etapa de mi vida, con los que puedes compartir un fin de semana y ponerte al día sin sentir que son extraños, sin sentir que han pasado más de dos años desde la última vez. Por otro lado, lejos de ver la luz al final del túnel, son sombras las que tapan otra vez la salida.

Graffiti Berlin Wall, a photo by netgerilla on Flickr.

Estudia como un cabrón, hazte ingeniero, busca unas prácticas mientras estudias y cuando acabes se te rifarán. Si tienes mala suerte, no te preocupes, en Alemania te estarán esperando con los brazos abiertos. Pues bien, resulta ser que no. Alemania tampoco es la respuesta, al menos no sin saber alemán. Mi amigo es ingeniero y tras unos meses viviendo en la ciudad tiene claro que sin dominar el idioma, no va a encontrar trabajo.

El panorama en España es deprimente: Barcelona es una merienda de negros en la que sólo buscan becarios (a los que explotar con la zanahoria del primer contrato laboral) o ingenieros seniors (para pagarles como a juniors).
Sé que allí tengo a mis amigos y a mi familia. Esta aventura me ha servido para darme cuenta de que ellos son mi token, mi red de seguridad, y aún así, tengo pánico de volver y encontrarme mano sobre mano, de ser un ni-ni.

El futuro prometido ya no existe y, lo que es peor, nunca existió.

Día 94: Turismo en Wrocław

Aprovechando el día del trabajador, que en Polonia resulta ser el puente de la constitución (1 y 3 de Mayo festivos), mi familia vino de visita. Como a ellos lo mismo les daba conocer Wrocław que otra ciudad polaca (y Varsovia, quitando el casco antiguo no tiene nada...) quedamos en vernos allí. Yo también volé (50 minutos), porque la conexión en tren o bus es horrorosa: unas 6 horas para recorrer 300 km.

Rynek, a photo by swedishgirls on Flickr.

Wrocław tiene fama de ser una de las mejores ciudades de Polonia y a falta de visitar Kraków y el norte, lo cierto es que el ambiente que se respira alrededor del Rynek es realmente único: edificios bonitos, calles adoquinadas y terrazas repletas de polacos y turistas. Nos alojamos en Puro Hotel, una experiencia muy recomendable. Está junto al casco histórico y se podría catalogar como hotel 2.0: iPads en la recepción, paneles táctiles en las habitaciones para controlar la temperatura, la iluminación, llamar por teléfono (con videoconferencia), televisión con conexión a Internet... y todo a un precio muy razonable: 65 €/noche por habitación doble.

• ¿Un rincón? El parque Szczytnicki y la isla de arena.
• ¿Dónde comer? Mleczarnia (ul. Włodkowica 5) y La Maddalena (ul. Włodkowica 9), junto al primero. Ambos con terraza y una atmósfera inmejorable.

Enlaces | Listado de atracciones en Wrocław

Día 101: Turismo en Białystok

Siguiendo con mi plan de visitar el máximo de Polonia mientras esté por aquí, busqué en mi Lonely Planet qué ciudades hay a una distancia razonable de Varsovia para poder pasar el día, dar una vuelta y volver antes de que se haga muy tarde.

Estación de tren de Bialystok, a photo by swedishgirls on Flickr.

Białystok está a 2 horas y media en tren desde Varsovia. Hay un tren a las 9, perfecto para llegar a media mañana sin tener que madrugar demasiado. La ciudad se visita en unas 4 - 5h. Las principales atracciones están alrededor de la plaza del ayuntamiento, aunque la más importante es el Palacio Branickich, el Versalles polaco, un calificativo un tanto exagerado.

La calle Warszawska, cruzando junto al ayuntamiento, alberga gran parte de los edificios históricos de la ciudad. Hay 2 grandes parques que, si el tiempo acompaña, merece la pena recorrer y sentarse en un banco a comerse un gofre (1 PLN): Park Pałacowy y Park Zwierzyniecki.

Como anécdota de la visita, Białystok estrenaba flota de autobuses públicos: había unos 50 autobuses aparcados en la calle principal y la ciudad estaba con un ambiente festivo bastante curioso.
Personalmente, recomiendo dar una vuelta. La distancia no es ninguna paliza y el centro de la ciudad bien se merece un café en una de las terrazas de la plaza.

• Tren Varsovia - Białystok - Varsovia:  15 €

Día 106: Turismo en Częstochowa (Flandersland)

Fin de semana sin plan. Miro la lista con el top 25 de Polonia a ver qué queda más o menos cerca. En el número 7 se encuentra Częstochowa, un lugar de culto y peregrinaje a 3 horas en tren desde Varsovia.

Czestochowa, a photo by swedishgirls on Flickr.

Gente de todo el mundo viaja hasta Częstochowa para visitar la imagen de la virgen negra. Mi visita coincidió con el inicio de la temporada motera por lo que Częstochowa estaba repleta de moteros peregrinando hacia la virgen negra en busca de su bendición.

Como complejo arquitectónico, no destaca especialmente, exceptuando la torre del campanario: es la más alta de Polonia y ofrece una gran panorámica de todo el área.
Aún así, merece la pena vivir en primera persona el ambiente freak-espiritual del recinto, incluso para ateos como yo.

• Tren Varsovia - Częstochowa - Varsovia: 24 €
• Capuccino en Café 29, sugerencia de Lonely Planet: 1,65 €

Día 129: Turismo en Łódź

Łódź, según la Wikipedia, es la tercera ciudad más poblada de Polonia. Deberían poner en la Wikipedia que, además de ser una ciudad grande, es más fea que un pie. Pero fea, fea. La explicación, cómo no, es que los alemanes la destruyeron durante la guerra.

manufaktura, a photo by swedishgirls on Flickr.

Łódź está a unas 2 horas en tren desde Varsovia por lo que, si madrugas un poco, puedes pasar el día y dar una vuelta. Las principales atracciones turísticas son la calle Piotrkowska, los museos de arte moderno Sztuki y el MS², y el centro comercial Manufaktura, una antigua fábrica reconvertida en lugar de ocio. Merece la pena pisar Łódź sólo por visitar Manufaktura: es un complejo propio de la revolución industrial al que le han pegado un lavado de cara impresionante: tiendas, restaurantes, cines, museos...

Otro de los atractivos es el museo de historia de la ciudad, con una exposición dedicada a Arthur Rubinstein y el museo Dekta: el antiguo sistema de alcantarillado reconvertido en atracción turística durante los meses de verano (cuando estuvimos estaba cerrado).

• Tren Varsovia - Łódź - Varsovia: 12 €

Día 142: Turismo en Budapest

Varsovia está muy bien conectada por tren con las capitales que tiene alrededor: Berlín, Praga, Bratislava, Minsk y Budapest. De forma regular salen trenes a todos estos sitios y con tiempo y ganas, puedes aprovechar para hacer turismo.

4.9, a photo by swedishgirls on Flickr.

Tomé el tren Varsovia - Budapest. Once horas de trayecto. ¡Toma! Es una experiencia y bueno, aunque no se duerme mucho, el traqueteo del tren tiene su gracia.

Amanecidos en Budapest, la primera sensación es la de una ciudad en ruinas, literalmente: basura en las aceras, mendigos durmiendo en los portales, las calles a medio asfaltar...
A medida que te acercas el centro el panorama cambia radicalmente y merece mucho la pena tomar un vuelo (Ryanair vuela desde España) y conocer la capital húngara, con un fin de semana es suficiente.

Lo mejor: Las vistas desde la ciudadela y línea amarilla de metro: tomarla junto al río y bajarse en Széchenyi fürdő‎, un parque muy chulo con balneario y castillo, toda una experiencia.

• Tren Varsovia - Budapest - Varsovia: 96 € 
• Hostel Casa de la Música: 10 €/noche (desayuno incluído) 
• Precio medio menú: 6 € (bebidas incluídas)

Día 149: Guía de restaurantes de Varsovia en Foursquare

Si tenéis un smartphone seguramente conocéis Foursquare. A modo de resumen: es un juego / red social, en el que marcas el sitio en el que estás y lo compartes con tus amigos.

Foursquare Andrew, a photo by Irish Typepad on Flickr.

Forsquare también permite dejar comentarios del tipo "prueba las bravas", "de 17h a 19h hay 2x1" o "me encontré un pelo en mi sopa", y esta es la gracia de la aplicación. Si estás en una zona de la ciudad (o directamente en otra ciudad), que no controlas, puedes abrir la aplicación, dejarte aconsejar e ir a tiro fijo.

En Varsovia, Foursquare es bastante popular: hay muchos comentarios y lugares dados de alta en la base de datos. El problema es que la mayoría de los comentarios son en polaco (*nota para desarrollares: incluir traducción de comentarios como Tripadvisor o Booking), por lo que únicamente puedo ver los sitios populares de la ciudad.

He empezado una lista con tips en inglés, donde comento lo que me ha parecido y el precio de la comida. La podéis ver aquí: Best of Warsaw (English tips)

Día 153: Turismo en Poznań

La semana pasada recibí mi primera visita desde que estoy por tierras polacas: vino a verme mi socia. Como volaba a Poznań, quedamos en vernos allí, pasar una noche en la ciudad y regresar a Varsovia al día siguiente. Old market square a photo by Swedish Girls on Flickr.

Si Ryanair no volara allí, Poznań sería una de esas ciudades que pasan desapercibidas, eclipsada por Wrocław (aún en mi lista de cosas por hacer). De hecho, mis compañeros en la oficina me dijeron que no merecía la pena y estoy contento de poder contradecirles: a mí me ha gustado.

La parte antigua de la ciudad es realmente bonita. El núcleo del casco viejo es la antigua plaza del mercado, repleta ahora de bares y restaurantes.

A nivel histórico, fue el lugar donde estalló una huelga de trabajadores en 1956, con el objetivo de mejorar la situación laboral bajo el regimen comunista. La historia acabó como el rosario de la aurora, pero hoy se puede visitar el museo.

Si madrugas un poco, un día es suficiente para recorrerla. Merece la pena tomar un tren desde Varsovia (3 horas, unos 12 € en segunda clase) y pasar el día en la ciudad.

Información turística | Poznan.pl

Día 172: De turismo en Varsovia

Llevo ya un par de semanas por aquí y apenas conozco la ciudad. El frío hace calcular los desplazamientos al milímetro, por lo que "ir a dar una vuelta" sólo es posible al medio día, cuando aprieta el sol y sube un poco la temperatura.

Sin título, a photo by Swedish Girls on Flickr.

Aprovechando este receso invernal, me enfundé la mallas térmicas, el gorro y la bufanda y salí a conocer el casco histórico de la ciudad. Posiblemente sea el casco histórico más moderno de Europa. Antaño considerada la París del Este, en el 44, los amigos de la Luftwaffe, reducieron a escombros la ciudad:

Destrucción de la ciudad tras el Alzamiento de Varsovia. Completo aquí, o en el museo del Alzamiento en 3D.

La ciudad fue reconstruida y, aunque el casco antiguo actual sea una sombra del de antes de la guerra, Varsovia bien vale una misa.

Sacar dinero en el extranjero: tarjeta Caixanova NX

Si tienes una tarjeta VISA o Mastercard y viajas al extranjero, no tendrás problemas para disponer de efectivo en cualquier cajero. Ahora bien, ojo con las comisiones, pues en la mayoría de los casos tu banco te cobrará una comisión (puede ser fija o variable) y, en caso de cambiar de divisa, el banco en el que saques te aplicará un tipo de cambio que seguramente será peor que el oficial.

ATM de megawatts86

Para disposiciones puntuales no es necesario calentarse la cabeza, pero si vas a pasar una temporada en el extranjero, quizás valga la pena buscar una alternativa.

Para largas estancias, lo más cómodo es abrir una cuenta en el país de destino y domiciliar ahí tu nómina. Esto es lo que hice en Suecia: abrí una cuenta en el banco escandinavo (SEB) y por una cuota de 1€, tenía una tarjeta Maestro para disponer gratuitamente de coronas suecas en cualquier cajero. El problema era que mensualmente tenía que realizar una transferencia desde España a la cuenta sueca, por la que también me cobraban comisión.

Un compañero me recomendó la tarjeta NX de Caixanova (ahora Novagalicia Banco). No tiene gastos de mantenimiento y permite hasta tres disposiciones gratuitas en el extranjero (la cuarta y siguientes tienen un importe de 1€).
Esta mañana me he acercado a una sucursal para darme de alta. La sorpresa ha sido que, ya que la cuenta no tiene ningún mantenimiento ni comisión - palabras de la cajera -, el banco obliga a la contratación de un seguro de vida que, en mi caso, serían unos 25€ anuales (sólo obligatorios la primera vez). De acuerdo con varios foros de viajeros/Erasmus, se trata de una política nueva fruto de la fusión con Caixa Galicia.

Hemos quedado en que me llamaría para recoger la tarjeta y firmar la documentación. Si la broma se queda en 25€, sigue siendo producto interesante. Si no... habrá que buscar alguna alternativa.

Actualización 18/01/2012: He recogido la tarjeta y el precio del seguro es de 19,68€, importe que se descuenta al hacer el primer ingreso y activar la cuenta.